Suite à la publication d'une impressionante collections de roms par le site archive.org, une pluie d'articles ont déferlés sur le net, notamment l'article de Korben.
En fouillant un peu, cela n'avait pas l'air très sorcier du coup je me suis lancé, mais l'air ne fait pas la chanson...
Pour ceux qui se demandent pourquoi Bork'' d'arkad', c'est tout simplement ma façon de nommer mes projets en sonorité ork.
Que faut-il pour faire une borne maison ?
Si on fait son fightstick soit même, ce qui est mon cas, il faudra une interface entre les boutons et l'ordinateur. Plusieurs solutions existent, souvent une carte qui remplace un clavier sur lequel on connecte les composants.
Plusieurs solutions existent ici aussi, la plus populaire est de convertir un ancien PC en station de jeux, l'autre, plus récente, est d'utiliser un Raspberry Pi.
Par manque de performances du Raspberry Pi (modèle B), toutes mes tentatives d'avoir un rendu fluide de l'image et du son des jeux furent infructueuses. On perd vite beaucoup de temps sur ce point.
J'ai donc récupérer le vieux, mais vaillant, PC d'un ami (encore merci à toi Govy) sur lequel on a mis une petite carte graphique (l'onboard était insuffisante), clavier/souris usb qu'on enlèvera après configuration et un tout bel écran plat dont on enlèvera le pied. Côté son, j'ai choppé 2 petites baffles de bureau Logitech (merci à mon Père pour cette récupération).
Il nous faudra tout d'abord les émulateurs que l'on souhaite; suivant l'article initial, j'ai pris MAME, mais j'ai également essayé MAME4ALL qui a été ma meilleure expérience sur Raspberry.
Ensuite, on peut ajouter un frontend dont le rôle sera de présenter les jeux disponibles d'une façons plus agréable qu'une quasi console. Là aussi on a le choix, j'ai tenté HyperSpin (sans HyperLaunch qui pose problème), Maximus Arcade et MaLa.
HyperSpin et Mala sont gratuit et dans l'ordre de complexité on a HyperSpin avec 10000 morceaux à assembler, grosses archives, plein de config à tout va mais une communauté, malheureusement j'ai rarement trouvé des solutions pour les dernières actuelles; ensuite on a Maximus et MaLa, chacun d'eux ayant une configurations initiales assez simple, même si MaLa gère le minimum. Notez que HyperSpin et MaLa ont détecté mon installation correctement, MAME et roms, mais pas Maximus, sans explication claire assez.
Au final j'ai préféré perdre du temps sur HyperSpin sans HyperLaunch qui ne trouve pas sa propre DLL dans un sous répertoire...
J'ai également dû me battre avec le passé général des frontends et de fichiers dont ils ont besoin mais qui avec le temps bougent ou n'existent plus. Heureusement des âmes charitables les repostent.
Vous serez confrontez à nplayers, controls (fichier ini puis devenu xml) et catver.
Il s'agit de ma première construction en bois (excepté les meubles Ikea bien connu), au final je me dit que j'aurais pu faire plus légé et avec moins de bois, mais même si ma borne est indéplaçable tellement elle est lourde, autant elle ne risque rien !
J'ai pris 2 plaques de MDF hydro et une botte de 6 chevrons de 45x45mm. Il m'aura également fallu +50 vis de 4x45 et quelques 3x16 pour les 6 charnières.
La structure est pensée pour que les montants soient les piliers, c'est sur eux que tout repose et eux qui touchent le sol. Là où le fightstick sera posé, le chevron pose sur les montants pouvant ainsi accuser le poids d'une personne, on est jamais trop prudent. Au niveau du marquee (image suppérieur), c'est conçus pour supporter également un certain poids, mais je ne me pendrais pas quand même au chevron extérieur même avec mon poids moyen, il y a quand même des limites ^^.
Avant de faire quoi que ce soit, j'ai fait un patron grandeur nature en carton de la forme du côté de la borne sur base d'un schéma trouvé sur le net que j'ai adapté. La borne fera 180cm de haut pour 61cm de côté du fait que les plaques de MDF font 122 de large. Ceci nous suffit amplement. Attention, si on voulait mettre un écran télé (CRT) il aurait fallu plus de profondeur et réduire l'espace du fightstick.
La suite est évidente, on pose le patron sur une des plaques de MDF et on trace le coutour, en vis à vis, l'espace laissé au centre pourra servir plus tard si besoin. Le reste est asez simple, on trace tous les panneaux (portes, fightstick, haut, bas, son, n'oubliez pas de tenir en compte l'épaisseur de la scie/lame, qui vous bouffe 1mm facile à chaque coupe.
Là où sa se corse un peu c'est au niveau de l'écran, c'est du sur mesure. Positionnez le en fonction de votre taille et de celui de l'écran, dimensions de la borne, inclinaison désirée et votre idée du contour (bezel).
Du côté des découpes, il y aura le son à percer (les scies-cloche ça aide), le fightstick à faire l'arrondi de devant ainsi que tous les trous, les panneaux pour les boutons flipper ainsi que là où vous poserez le coin sauf si vous avez le monnayeur :). J'ai également forré une série de trous sur le haut pour laisser une porte de sortie à la chaleur.
Pour la fixation des chevrons j'ai systématiquement mis 2 vis, côte à côte, permettant, dans l'autre sens de fixe un autre chevron au même niveau avec 2 vis, sans qu'elle se croisent.
Enfin, j'ai rajouté les 2 trous pour le flipper et le coin.
L'ensemble mérite d'être reponcer et fignolé avec des chanfreins. C'est l'occasion pour faire les finitions, corrections et petits changements.
J'ai opté pour la solution IPAC 2 USB de chez ultimarc.com et le boutons et joystick chez arcadeworlduk.com, j'ai choisi la marque Sanwa sur le conseil d'un ami (merci Mephi) pour la qualité et vitesse de réponse de ces composants. Conseil d'ami prenez tout sur le même site (à savoir arcadeworlduk), j'ai remarqué un forte différence de prix par rapport au fait de prendre l'IPAC2 chez ultimarc. Trop tard mais si ça peut vous éviter la même erreur...
Pour ma part j'ai pris :
Notez que les joysticks fonctionnent à l'envers, aller vers le haut enclanche le contact du bas, etc.
Comme dit ci-avant, j'ai pris 2 boutons rouge pour les mettre sur le côté, comme un flipper en s'appuyant sur les bords latéraux. Je les ai connecté en position 7 de chaque player.
À terme, j'aimerais un monnayeur, mais dans l'attente j'ai pris un petit bouton que j'ai dissimulé sous la pente du fightstick.
Vous trouverez facilement plusieurs proposition de plan de fightstick selon le mode de jeu, la tenue, l'accès, le nombre de boutons, etc. Je vous conseil les layouts de slagcoin.com desquels j'ai choisi le "Direct slanted layout" avec un écart joystick/premier bouton de 63mm.
Sur base de test sur papier je me suis fait un plan général de mon fightstick.
Noir, du noir ! Et pour les bords, du blanc. Un petit pot de noir 1L devrait suffire, le blanc venant du primaire par exemple.
Une borne c'est bien, mais si en plus on a de petits éclairage bonus, c'est encore mieux ! Du coup je me suis lancé avec des LEDs du suédois (IKEA), multicolore pour le dessous d'écran et l'éclairage sous-boutons et le blanc simple pour le marquee.
Il faut le haut illuminé (marquee), l'écran (bezel) et le fightstick. Chacun d'eux aura un autocollant transparent, excepté le fightstick ou il sera en dessous et pas forcément autocollant.
Vu la taille des impressions sur sticker, je passerai par onlineprinters.be, par qui je suis déjà passé pour des impressions événementielles et fort satisfait.
J'ai regardé :
J'ai cherché tout un moment pour savoir si de vraies bornes avaient été digitalisées ou bien photographiées mais en vain, par contre je suis tombé sur ce site de vectorisations au travail impressionnant.
Quelques recherches m'ont conduit sur l'excellent site d'Arcade Ambiance, où on y trouve des mp3s de compilation de sons mélangés de vieux jeux rassemblés par années.
| Libellé | Prix (€) |
|---|---|
| Total | 482,62 € |
| 6 Chevrons et 2 plaques MDF Hydro | 64,44 € |
| IPAC 2 usb | 64,42 € |
| Boutons et joysticks | 130,78 € |
| Écran | 100 € |
| Cosses | 3,20 € |
| Vis et 6 Charnières | 19,80 € |
| Plexiglas | |
| Autocollants et impressions | |
| Peinture | 50 € |
| LEDs | 49,98 € |